​为什么大多威士忌的年份都是12年、15年、18年？

为什么大多威士忌的年份都是12年、15年、18年？

世界上陈年时间最长的威士忌，口感如何？2015年9月2日，伦敦皇家歌剧院，上百名威士忌品鉴大师及爱好者欢聚一堂，共同出席一场史无前例的威士忌发布会——高登麦克菲尔世代系列慕赫75年单一麦芽威士忌的发布会（下文简称慕赫75年）。

高登麦克菲尔是全球享誉度最高的独立装瓶商，其酒窖里珍藏着众多知名酒厂的高年份威士忌。

这支慕赫75年原酒来自慕赫蒸馏厂，蒸馏时间为1939年，在雪莉桶中陈年，高登麦克菲尔的创始人之一John Urquhart购买桶装原酒后，一直没有装瓶，而是放在仓库里让其继续陈年。

直到2014年，John Urquhart的后代在仓库里发现了这桶威士忌，才开始装瓶上市。

因此慕赫75年得以成为全球陈年时间最长的威士忌，同时也是世界上最古老的瓶装威士忌。

慕赫75年威士忌全球限量100支，每支售价高达47285美元，酒液盛装于泪滴形的手工制作水晶酒瓶中。

75年如此漫长时间的等待，赋予了慕赫75年威士忌独特的口感。

据有幸品鉴过它的人讲，慕赫75年风味极其复杂，口感清冽深邃，有葡萄干和无花果干甚至新鲜皮革的味道，令人印象深刻。

威士忌品鉴大师Charles Maclean却给出了毫不留情的评价：美好的酒液因为过度陈年而失去了平衡，威士忌中融入了过多橡木桶的杂质，太长时间的桶陈创造出来的就是木头汤。

Charles Maclean作为全球陈年时间最长的威士忌，慕赫75年口感究竟如何，是一件很主观的事情。

但Charles Maclean的评价却道破了天机——威士忌品质的优劣，还真不是陈年时间越长就越好。

为什么大多威士忌的年份都是12年、15年、18年？我们现在都知道，威士忌需要在橡木桶中陈年后方能装瓶上市。

正是在橡木桶的孕育下，威士忌的原酒慢慢绽放，呈现出千百种姿态，从粗陋刺鼻的粮食烈酒变成了细腻柔和的优质烈酒。

现代苏格兰威士忌法律规定，所有苏格兰威士忌必须在橡木桶中陈放至少三年才能上市，这也是众多地区威士忌酿造标准。

但其实在很长一段时期内，苏格兰威士忌并没有统一的陈年标准。

威士忌在橡木桶中陈放多长时间，全看酒厂经验和酿酒师心情。

当时威士忌的瓶子上大多不会标出陈年年份，而是标出装瓶时间。

大名鼎鼎的尊尼获加那时候就没有在酒瓶上标出陈年年份，而是用酒瓶颜色划分威士忌等级。

直到20世纪初，芝华士为了与尊尼获加等调和威士忌巨头竞争，打入美国市场，推出了以斯特拉赛斯拉蒸馏厂陈年12年的桶装原酒作为基酒的芝华士12年。

芝华士12年，第一款在瓶子上标出具体陈年年份的威士忌。

芝华士12年是第一款在瓶子上标出具体陈年年份的威士忌，上市后立即与其他威士忌区别开来，在当时引起了轰动，引领了调和威士忌在酒瓶上标注年份的风潮。

因此12也成为了第一个在威士忌上标出年份的数字，成了一种经典符号。

到了20世纪60年代，由于竞争激烈，曾经引领风潮的各大调和威士忌品牌不得不减产，它们减少了对麦卡伦、云顶等各大威士忌酒厂的原酒采购量。

在库存压力下，这些威士忌酒厂开始自谋生路，干脆直接将原酒装瓶，上架出售。

1963年，格兰菲迪蒸馏厂首开先河，推出了现代意义上的第一款单一麦芽威士忌——格兰菲迪威士忌。

格兰菲迪当时并没有在这款威士忌上标注年份，不过后来为了与其它酒厂竞争，格兰菲迪也开始学习芝华士，在酒瓶上标出具体陈年年份，因此才有了经典的格兰菲迪12年，15年，18年。

自格兰菲迪之后，在酒瓶上标注年份成为了各大单一麦芽威士忌酒厂的共识。

一方面，标注不同的年份能够人为对威士忌进行分档，使其卖出不同的价格。

另一方面，酒厂发现不同年份的威士忌，风味确实不一样，10年的原始率真、18年的饱满热情、25年的成熟优雅……各有各的鲜明个性，能够满足不同需求的消费者。

陈年时间不同，不仅威士忌的颜色不同，风味也不同。

至于酒厂为何把年份普遍定在了12、15、18年，其中也大有学问。

随着对年份的探索，酒厂发现过低年份的酒并没有达到熟成的最佳状态，因此心照不宣地把年份定在了10年之上。

而12年是第一个在威士忌瓶子上标出作为年份的数字，具有独特意义，所以大多数酒厂都会以12年为主打款。

由于12年的威士忌不仅使用刚好12年的酒来进行调配，13、14年等窖藏原酒同样也会加入使用，这时候再出13年、14年的威士忌就没什么意义了。

所以酒厂往往会间隔3年，发布15年，18年的威士忌。

除非是单桶威士忌，大多数单一麦芽威士忌都是由不同酒桶（乃至于不同装桶年份的酒桶）中的原酒混合调制出来一些聪明的酒厂还会从市场上找出最受欢迎的单一麦芽威士忌年份，将这个年份用作酒厂的主打产品，从而省去了重新包装一个年份的精力和成本。

久而久之，12、15、18、21这些经典年份就被众多酒厂沿用至今。

当然，除了常规年份，另类年份也偶有出现，不过数量不多，图为大名鼎鼎的响17年。

年份越高，威士忌就越好吗？随着众多单一麦芽威士忌的上市，近年来高年份威士忌广受追捧。

在一些人看来，与普通威士忌相比，高年份威士忌价格更贵，因此品质也更好。

其实高年份的魅力，往往是超越酒液本身而存在的。

一般来说，陈年时间越长，橡木桶内的威士忌就挥发得越多，因此年份越高，威士忌的存量就越少。

物以稀为贵，人们之所以偏爱高年份威士忌，是因为对于一款数十年的威士忌而言，可以品鉴的除了其口感，还有时间与空间带来的附加感受。

在苏格兰，木桶里的酒平均每年要挥发2%，这种现象被称为Angel’s Share（与天使共享）。

而且高年份并不代表高品质，要知道，凡事过犹不及，陈年时间与威士忌品质并不是正相关，到了适饮节点不进行装瓶，继续陈年的话反而会降低威士忌品质。

很多陈放超过30年以上的单一麦芽威士忌，虽然风味极为复杂，但因为酒液吃桶过深，过重的味道反而会影响风味，使其成为木头汤。

对于威士忌而言，真的不是越陈年酒质就越好。

因此，大部分高年份威士忌往往桶味过重，一般都会拿去做无年份威士忌的基酒。

只有极其少数优质的高年份威士忌，才能够独立装瓶上市，而价格自然也贵的离谱，至于是不是商家的噱头，这点就仁者见仁智者见智了。

酒如人生，越品越醉其实，各个年份的威士忌就像是我们人生的各个阶段：10年以内的威士忌，就像十八岁的少年，青春洋溢，极具个性。

12-15年的威士忌则正当青年，丰富饱满充满力道。

20-30年的威士忌，就如同睿智的中年人，历经岁月沧桑，敦厚有味道。

30岁以上的高年份威士忌，就像迟暮的老人。

橡木桶的气味像过往岁月重重压在麦芽酒上的包袱，带点生命的苦涩，虽然酒汁风味极端复杂，但已经没有年轻的欢愉，也少了威士忌该有的活力，不过别有一番风味。

年份之于威士忌，就如同年龄之于我们，你关注，它就存在；你坦然，它不过就是数字。

要知道，有年份的不一定好，没年份的不一定坏，高年份不代表高品质，各个年份自有各个年份的味道，至于喜欢哪种，完全看个人喜好，从来不存在高下之分。

近年来，不少酒厂的老酒库存所剩无几，为减低库存压力，这些酒厂干脆推出无年份威士忌。

就像《威士忌圣经》作者Jim Murray 所说：你在摘苹果时，是在苹果尚青涩的时候去摘，还是要等到它生长到香甜多汁的状态时去摘？这个事情对威士忌也一样，不要被年份所困扰，专心地去享受其美味，发觉真的不好再投诉吧。

威士忌的年份就像男人的经历一样，从蒸馏到熟成，从单一风味到陈年后产生出敦厚的味道，令人越品越醉。